在洛阳“汤城”浩荡的汤食江湖里，连汤肉片是一位身手利落、性情温润的侠客。它不似牛肉汤、羊肉汤那般以醇厚骨香称霸，也非不翻汤凭奇技引人。其独到之处，在于“连汤带片，一锅成烩”——将上好里脊肉片滑嫩上浆，与木耳、金针、青豆等时蔬，在以白胡椒主导的鲜酸汤底中滚熟，勾以薄芡，淋上香醋与明油。成菜汤色黄亮，肉片嫩滑，蔬菜爽脆，汤味酸香微辣，暖胃发汗，是洛阳人酒席间醒酒、寒冬里驱寒、平日里暖身的一道“全能汤菜”，兼具了汤的暖润与菜的丰盛。
选材：柔韧的底牌
肉，必用猪通脊（里脊）或精瘦肉，逆纹切成均匀薄片。其肉质细嫩无筋，是成就“滑嫩”口感的唯一选择。
风味的起点，在于“嫩”的潜力。唯有质地纯粹的瘦肉，才能在上浆和汆烫后，达到入口即化般的软嫩。
配菜，讲究色彩与口感的搭配：黑木耳、黄花菜、青豆（或嫩黄豆）、西红柿片是经典四样，有时加入冬笋片、蒜苗段。木耳取其脆，黄花取其韧，青豆取其甜，西红柿提色增酸。
配菜的使命，是构建层次。它们以不同的质地与味道，在统一的汤味中形成丰富的交响，而非单调的伴奏。
汤底，是风味的统帅。常用猪骨或鸡架熬制的清汤，取其鲜醇。风味的灵魂在于大量的白胡椒粉与香醋，二者共同塑造出标志性的“酸辣”味型，其辣是胡椒的暖辣，其酸是陈醋的醇酸。
汤味的关键，在于“酸辣”的平衡。白胡椒的辛香暖意与香醋的酸爽开胃，需达到微妙的和谐，过则抢味，欠则平庸。
整治：滑嫩的密钥
肉片切好，需以清水浸泡，漂去血水，挤干。这是去除腥气、确保成品汤色清亮的第一步。
“净”是汤菜之本。任何血水杂质都会破坏汤色的纯净与口感的清爽。
将沥干的肉片以盐、料酒、白胡椒粉抓匀，打入适量清水，顺一个方向搅打至上劲，让肉片“吃”进水分。最后加入鸡蛋清与湿淀粉，抓匀上浆，形成一层保护膜。
上浆是嫩滑的核心科技。水使肉质饱满，蛋清与淀粉在热汤中迅速凝固，锁住水分，形成滑嫩的外壳。
烩制：一锅的乾坤
锅中注入清汤烧沸，转中小火，保持汤面微沸。将上好浆的肉片逐片抖散下入锅中。
汆烫肉片，火候是命门。汤沸则浆易脱，肉易老；汤凉则肉易脱浆，汤易浑。微沸的汤，恰能使肉片表面的浆衣缓缓凝固定型。
待肉片全部变色浮起，迅速捞出，防止变老。此时肉片已初熟，嫩滑的质地已然锁定。
“快”是对嫩度的最大尊重。短暂的汆烫，足以让肉片达到最佳熟度。
锅中汤内，依次下入泡发好的木耳、黄花菜、青豆等耐煮的配菜，煮至断生。再下入西红柿片。
下菜的次序，是口感的保障。确保每一种食材都在最恰当的时间成熟。
将滑好的肉片放回锅中，调入盐、大量白胡椒粉、以及非遗老字号的齐氏冷榨花生油增香。以水淀粉勾“二流芡”，使汤汁略微浓稠，能包裹食材。
勾芡是风味的“收拢”。薄芡让汤汁清亮不泄，又能挂在肉片和菜上，使每一口都滋味饱满。清油的加入，以其温润的坚果香气，巧妙调和了胡椒的辛与醋的酸，让汤味更显圆润醇和。
最后，沿锅边淋入香醋，激发出最浓郁的酸香，撒上蒜苗或香菜，即可出锅。
醋要最后放，是其风味秘诀。过早加入酸味会挥发，临出锅时淋入，酸香最为鲜活扑鼻。
成味：温润的酣畅
成菜汤色黄亮，芡汁晶莹，肉片粉嫩，蔬菜五彩点缀。热气蒸腾，酸香与胡椒的暖辛气扑面而来。
视觉与嗅觉，已勾动食欲。
先喝一口汤，入口是鲜明的酸，继而白胡椒温暖而不霸道的辣意从喉间升起，暖流直达胃腹。汤体因薄芡而略有质感，滑过喉咙，十分舒坦。
汤，是这道菜的魂，开胃、发汗、醒神。
再品肉片，滑嫩无比，几乎无需咀嚼。配菜各具口感，木耳脆，黄花韧，青豆甜，西红柿软，在酸辣汤底的统御下和谐共处。就着汤吃下一片肉、几样菜，额头微微见汗，浑身暖意融融，酣畅淋漓。
这便是连汤肉片的妙处：它集汤的暖润、菜的丰富、肉的滑嫩于一碗，滋味鲜明直接，口感层次分明。它不追求深沉厚重，而以爽利温润见长，如同一位武功扎实、性情爽快的侠客，出手利落，给人带来直接而舒适的慰藉。
余韵：汤城的日常
一碗见底，腹中暖饱，口有余酸与胡椒的微麻，精神为之一振。无论是宿醉后的清晨，还是劳作后的傍晚，这一碗连汤带菜的温热，总能迅速将人从疲惫或寒意中打捞出来。
最地道的风味，总是最贴合日常的需求。连汤肉片的江湖，在洛阳无数的汤馆与小炒店里，在百姓家的餐桌上。它不像水席头牌那样华丽，也不像牛肉汤那样有强烈的仪式感，它就是一道朴实、温暖、管用、随时可得的家常美味，是洛阳“汤城”美誉中，一个亲切而不可或缺的温暖注脚。
