郑州有一个很奇怪的事情，外地游客来到这里游玩的话，90%就会到二七广场，10%就会去文庙，但是去文庙的人，在正门拍了一张照片之后就离开了。他们并不知道文庙只是一个入口，真正活着的历史博物馆隐藏在它周围两公里长的小巷之中。
不收门票、无围墙、无人工解说，但是进去之后你会发现每一块石头、每一道墙、每一棵树都有一段故事在讲述。
从文庙向北走几步就到了一条叫做书院街的小巷子。走在上面会发出声音来。街道两旁都是民国时期的古建筑，用的是青砖和黑色瓦片，门框上还有雕刻好的图案。
这条街道早在宋朝就已经有了，在当时叫做天庆观街，这里是文人墨客们聚会的地方。明清两代改为书院街，因为这里靠近三个书院，现在的嵩阳书院郑州分院还有牌匾，尽管已经不招生了，但是这块匾还挂在上面——上面写着的是清末秀才所书，署名是光绪三年。
你在匾额之下仰望的时候可以看见上面有木头上钻出的小孔。这些虫眼并不是为了制造出一种虚假的效果而故意留下的，而是真的被虫子蛀过的。
这就是活的历史了，并不是被保存下来供人们观赏的东西，在自然的状态下慢慢老去，但是仍然留有使用过的痕迹。继续前行，进入一条更加狭窄的小巷，叫做打铜巷。
名字很直接，就是这里原来住的是做铜器的手艺人，铜壶、铜盆、铜烟袋杆都是在同一条巷子里制作出来的，没有了手艺之后，巷子依然存在。墙上有张征迁的通知单，上面写着2018年年月日还没有被拆除。为什么不去拆呢？拆掉之后就没有了。
巷子里面有一棵老槐树，直径要两个人才能够抱住。树根使周围的土地隆起很多地方，青石板也出现了裂缝，没有人去管理它也没有人把它砍掉所以就一直这样生长着。树荫下的一个老人正在用蒲扇慢慢摇动，问我这棵树有多少年的历史。
不知道，但是我知道我小的时候它就是这样的粗。那么你有多大呢？
七十三。
这就是生命所经历的时间段，经过打铜巷之后就是城隍庙街了。这条街道并不长，大约有500米米左右，两边都是小店，出售布匹、针线、铁锅和竹制品。除了奶茶店之外，并没有其他网红店的存在，只有开了一百多年的老杂货店。
用户老板叫赵某，六十多岁了，店里货架都是九十年代初用的那种木制货架，上面油漆已经掉了很多。问为什么不用新的，能用就用，换成新的干什么。老城区生活的方式就是不要求新，只求够用。
杂货店旁边有一家裁缝店，在门口挂的是老字号招牌。我去问老板娘这家店开了多长时间，我的婆婆是开的，我已经做了二十年了。经营情况如何？
存活下来。她笑了一下，现在的年轻人都是买现成的衣服，自己不做了。但是老人还相信这个，裤子腰要松一些，袖子要短一些，他们还是会来的。
这就是生活的一种状态，并不是为了给游客看而进行的非物质文化遗产表演，而是真正有人在使用、有人在制作、有人在维护的一种生活状态。文庙南面有一条小巷子，没有路标，当地人称之为豆腐巷。
豆腐巷的名字是怎么来的呢？原来这里曾经有七八家做豆腐的手工作坊。只剩下一家位于巷子尽头的小店，门口挂的是传统的手工豆腐牌子。
用户老板叫李姓，五十多岁了，在早晨五点钟的时候就开始磨豆浆、六点钟的时候开始点卤水、七点钟的时候就开始压制豆腐，到了上午九点钟的时候，第一炉豆腐就做好了，问我为什么不去商圈卖呢。搬到那里干什么？这里距离我家很近，步行两分钟就可以到达。生意怎么样？
衣食无忧。顿了一下是因为这里的居民都认识我，知道我的豆腐是真的好。老城区信任体系就是这样的：不用牌子也不用包装，只依靠住在同一个院子里的熟人关系来维持，那么你就知道了。
郑州的老城区就是一座活的历史博物馆，在这里展示的是人们的生活，并非文物。不加玻璃罩，也不用灯光来渲染，更不用解说词来美化，但是它却是真实的、完整的、生动的。
你进去之后就会发现这里住着人，他们使用的是几十年前的老式木制家具，在上面行走的是几百年来铺设的道路，而他们的生活方式也和上一代人一样。这样活着的状态才算是郑州老城区最有价值的部分。但是90%的人并不知道进口在哪里。
他们认为文庙就是一切，看了正殿之后拍照发到朋友圈就离开了。实际上真正的入口在文庙的大门处，向左为书院街，向右为打铜巷，向南为城隍庙街，向北为豆腐巷。
各个角度都是一个线索，而每一个线索都可以带给你一个真实而不加旅游化的郑州。你到过上面提到的地方吗？经过了哪一条使你留下深刻印象的小路呢？
